Por Nacho Palou — 27 de Mayo de 2009

Un completo artículo con técnicas y recomendaciones para realizar fotografías de las estelas que dejan las estrellas en fotografías de más o menos larga exposición en dZoom: La Guía Definitiva para Fotografiar Estrellas (Star Trails)

Me pareció especialmente ingeniosa, aunque algo complicado de conseguir, el truco de comenzar la fotografía con el diafragma más abierto para irlo cerrando progresivamente a lo largo de la exposición, y de este modo hacer que la estela sea un trazo más fino respecto al punto de luz inicial.

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4 comentarios

#1 — Nacho, Lirón

Lo del diafragma no es difícil de conseguir si en vez de pensar en diafragma en sentido estricto, pensamos simplemente en diafragma como cantidad de luz. Tras el primer minuto de exposición ponemos un filtro neutro que se "coma" un par de diafragmas o tres, y listo. :)

#2 — AstroStar

Hola,

Información interesante aunque me hubiera gustado saber por ejemplo la ISO utilizada, el diafragma inicial usado, y la cantidad de exposiciones simples usadas hasta llegar a las 2 horas.

De todas formas, el concepto está bien explicado.

Saludos!

www.astrostar.es

#3 — Nacho

#1 bien visto Nacho :-)

#2 yo probaría con un iso bajo para minimizar el ruido (100 o 200) y una abertura intermedia tirando a grande (4 o 5.6) pero nunca lo he probado, así que no te sé decir a ciencia cierta

Tal vez te sirva ver fotos de Star Trails en Flickr, muchas de las cuales muestran la información técnica de la exposición (ISO, focal, exposición...)

También por ahí encontré esta acción de Photohop para montar varias exposiciones en una sola.

#4 — Zerjillo

#1 La ventaja de cerrar el diafragma es que podemos jugar con varios pasos distintos, cosa que con el filtro no se puede. Por otro lado cerrar el diafragma no solo implica que entre menos luz, sino que también puedes ganar algo de enfoque y que las estrellas sean más puntuales.

#2 Es que la ISO, exposiciones, etc depende muchísimo de las condiciones luminosas en las que estemos. Por ejemplo, si la contaminación luminosa es elevada, habrá que hacer exposiciones más cortas (1-2 minutos). Si el cielo es muy oscuro, más largas (20 minutos). Respecto al ISO, mejor bajo, para evitar ruido, pero sin pasarse. La apertura tiene que ser grandecilla porque si no te quedas sin luz.

En el artículo creo que no se comenta el tema de la reducción de ruido, que es importante. Si nuestra cámara tiene esta función, habrá que desactivarla (o tendremos muchos saltos en nuestro rastro estelar).

Por otro lado, activar el bloqueo del espejo puede ayudar a evitar trepidaciones si nuestro trípode no es muy robusto.

Usar un mando para disparar la cámara sin tocarla (o un intervalómetro o un ordenador programando la secuencia de fotos a realizar) nos ayudará mucho.

Usar el formato RAW para poder estirar un poco las imágenes si nos salen oscuras (que nos saldrán oscuras).

Lo de la duración de las baterías es especialmente importante si el sitio es frío (y por definición, la mayoría de las noches en sitios con cielo oscuro son frías). Para alargar la vida de la batería es recomendable guardarlas en los bolsillos para que no se enfríen demasiado (el calor humano, esa cosa tan bonica). En mi caso estoy esperando un adaptador para poder tener conectada la cámara a una toma de corriente y no depender así de las baterías para este tipo de cosas.

A la hora del apilado se pueden usar mil historias, pero con el mismo Gimp usando la opción de "aclarar" en las capas podemos conseguir un buen resultado. Para evitar tener 100 capas (tus cien fotos) podemos ir apilándolas de pocas en pocas y así no dejamos el ordenador tieso.

El detalle del cielo despejado no es imprescindible. Pese a que obviamente con un cielo encapotado pocas estrellas vamos a ver, nubecillas difusas pueden hasta darle una pinta atractiva a la foto (las nubes con larga exposición son curiosas).

Para reducir el ruido (que tendrá), es conveniente tirar algunas tomas oscuras (con el objetivo tapado, de la misma duración que las fotos que tomamos) y luego se lo restamos a cada toma.

Por último comentar que si nuestro trípode no es muy robusto o si por algún motivo se nos ha movido ligeramente durante algunas de las tomas (esas patadas inoportunas) podemos usar un programa de creación de panorámicas (como Hugin) para ajustar todas las imágenes (usando los elementos del suelo, porque las estrellas están movidas!!).

Un saludo

Zerjillo