Por Nacho Palou — 24 de Septiembre de 2008

RocasAlgunos factores a tener en cuenta para tratar de conseguir la mayor nitidez en las fotografías basados en 8 steps to sharper photos:

• Utiliza valores ISO bajos, el más bajo posible que las condiciones de luz te permitan elegir. El valor menor normalmente es 100.

• Cierra el diafragma. La mayoría de los objetivos dan los mejores resultados entre f8 y f11. Al cerrar el diafragma la luz se recoge principalmente de la zona central de la lente, donde la distorsión es menor. Muchos fotógrafos consideran, y utilizan cuando es posible, f8 como punto intermedio de referencia.

Aparte, el punto hiperfocal permite obtener la mayor profundidad de campo, de modo que todos los objetos enfocados aparezcan lo más nítido posible.

Disparador remoto de Canon
Cable disparador.
• Evita las vibraciones, especialmente las procedentes de tí mismo al sujetar la cámara. Utiliza la velocidad de obturación más alta que puedas para congelar el movimiento. Y si hace falta utiliza un trípode.

Adicionalmente puedes utilizar un disparador remoto, por cable o la opción de disparo retardado para no tocar la cámara. Si hace falta y tu cámara lo permite, utiliza la opción de bloquear el espejo -esto retrae el espejo antes de iniciar la exposición.

También puedes probar alguna de estas seis formas de coger la cámara para reducir las vibraciones y este otro método alternativo explicado por Joe McNally.

• ¡Más luz! ISO bajo, apertura pequeña, velocidad rápida... todo apunta a que vas a necesitar mucha luz. Hazte con un buen flash, reflectores y lo que haga falta para conseguir toda la luz que puedas.

• Dispara en raw. Cuanta más información tenga el archivo a editar, mejores serán los resultados. El raw contiene una copia en bruto, no procesada, de la información capturada por el sensor de la cámara.

Enfoque Suavizado / Photoshop CS3
"Enfoque Suavizado" es uno de los filtros de enfoque de Photoshop.

• Enfoca durante el procesado según el medio al que vaya dirigido la foto y su tamaño, pero tampoco te pases. Puedes utilizar los filtros de Enfoque de Photoshop -como "Máscara de Enfoque" (Unsharp Mask), "Enfoque suavizado" o la opción "Sharpening" de Lightroom.

Respecto a este último punto, tal vez te interese también acciones para mejorar la nitidez, mejorar la nitidez y cómo resaltar detalles con el filtro Paso Alto de Photoshop.

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10 comentarios

#1 — Javi Moya

bueno...
me he leido tambien el original en inglés...
hay al menos un punto que creo erróneo.
"it’s always better to underexpose slightly than to over-expose: You can work with underexposure in Photoshop, but an over-exposed image (with areas that appear ‘burned out’ or completely white) is a write-off, sadly."

Yo tengo entendido lo contrario.
Es mejor sobreexponer ... "derechear" el histograma... pero sin que llegue a quemarse nada. Hay mas información guardada en los valores altos que en los bajos.
Pero eso si es cierto: una vez algo se quema... no se puede recuperar nada... pero de una zona totalmente "negra" si se saca algo. Por eso la importancia de que nada se queme.

#2 — xepe71

En digital ocurre al revés que en analógico, donde podías forzar la parte sobreexpuesta para que sacara sus colores. En digital, blanco significa que no hay información, lo negro que si la hay (pero habrá que procesarla).

Además hay una historia de bits, que no sabría darte con detalles pero que viene a decir que el blanco es solo un bit, mientras que hay muchas tonalidades de negro. La idea es que de blanco a negro no se pasa en una escala lineal, sino exponencial (2^n), y así, mientras que el blanco son los bits cercanos al cero, en los tres primeros bits solo tienes 2^3=8 posibilidades, mientras que en los tres últimos tienes casi 2^14=mucho posibilidades (suponiendo que tu sensor es de 14 bits).

He buscado por la web y he naufragado, pero hay un artículo muy interesante sobre el tema que lo explica bien (a diferencia d elo que he hecho yo, que es una patata)

#3 — Nacho Palou

Efectivamente ese punto del original me lo salté por confuso.

El problema de las luces quemadas es que son irrecuperables, y el problema de las sombras subexpuestas en exceso es que al levantarlas aparece más ruido que un sábado en la plaza del dos de mayo.

Yo diría que siempre es mejor recuperar algo de sobreexposición -la herramienta Recovery o empujando a la izquierda el histograma en Lightroom suelen dar buenos resultados.

#4 — tiatordos

El diafragma mas nitido no es f8 sinó que para cada objetivo varia, por lo general los objetivos se diseñan para que mantengan su maxima nitides dos diafragmas mas cerrados que el minimo que permiten.
Lo mejor buscar las especificaciones tecnicas de nuestros objetivos y conocer su punto optimo de funcionamiento.

añadir sobre el comentario de Xepe que si bien explica bien el modo exponencial de almacenar la informacion, lo hace totalmente al reves, siendo el negro el que se codifica en los valores mas bajos y los tonos blancos los que tienen mas información.

una magnifica informacion al respecto se puede encontrar en el famoso libro de Mellado.
saludos y seguid con este magnifico blog.

#5 — chamaruco

Vamos a ver, que creo que hay un poco de lío:

Exposición:
-Película diapositiva: conviene no sobreexponer nada, con la subexposición puedes tener detalle en todas las zonas, con la sobreexposición tienes una diapo transparente.
-Película negativa: exáctamente al contrario.

Es decir, con película, si tirabas con diapo se tendía a subexponer ligeramente (algunos intencionadamente para aumentar saturación cromática a pesar de empastar sombras profundas); se medía para las luces y se exponía para ellas sin sobreexponerlas. Con negativo había un dicho que decía (negativo pasado, negativo salvado); el negativo aguantaba muy bien la sobreexposición y se llevaba muy mal con la subexposición -negativo transparente-; con negativo se medía y exponía para las sombras.

En digital:
Si trabajas en RAW puedes aprovecharte de las características de captura de los sensores, que tienen su máxima capacidad de captar información en la parte derecha del histograma: se expone para que el histograma quede pegado a la derecha lo máximo posible sin que las altas luces se salgan del histograma... en el revelado se devuelve el histograma a su posición "normal", teniendo más información que si hubieramos expuesto para los medios tonos en la captura.
Si trabajas en jpeg, la sobreexposición es mala malísima, como con las diapos, la imagen ya está procesada en la cámara, así que no ganamos nada exponiendo "a la derecha", aquí se expone bien desde el principio por el bien de tu salud mental.

En cuanto a los diafragmas:
Un buen objetivo está limitado sólo por la difracción, es decir, tiene su máximo poder de resolución, de forma ideal, y a diafragma abierto, y cerrando sólo ganaríamos profundidad de campo... hasta un punto en que la difracción empieza a hacer que perdamos resolución.

El problema es que de esos no hay muchos y suelen ser caros; algunos se aproximan mucho a este "ideal", de manera que el rendimiento ya es brutal a diafragma abierto y puede que mejoren marginalmente en los inmediatos, así sin mirar mucho se me ocurren el 11-22 y el 50/2.0 de Olympus, el 135mm f:2.0 de Canon -en el que si no recuerdo mal el máximo poder de resolución se alcanza a f:4 con valores prácticamente iguales entre f:2.0 y f:11- o el Nikon 180mm f:2.8 -donde pasar de f:2.8 a f:8 básicamente sirve para ganar profundidad de campo-

Lo del f:8 o f:11 suele ser aplicable a los zooms medios, de calidad discretita... que a plena apertura son pelín desastrosos, más que otra cosa.

#6 — José Manuel Rodríguez Sánchez

Supongo que esa nitidez es el Santo Grial para muchos de nosotros. El observar una fotografía y ver cómo parece que hay una capa de niebla fina entre ella y nosotros.

Desde luego que un correcto ajuste de niveles ayuda. Pero yo añadiría otro punto sobre el que no se ha comentado nada y que recomiendo que lo prueben. Alcohol Isopropílico. Es sorprendente que incluso con una cámara a estrenar la diferencia entre el CCD de fábrica y el CCD después de limpiar se note en la fotografía. Supongo que lo que voy a decir no tiene mucha base pero llegué a pensar que salían de fábrica con una fina película protectora.
Me sucedió con mi anterior D50 y me ha vuelto a pasar con mi actual D300.

Y por último también he notado que existen otros factores más sutiles sobre todo cuando usamos un trípode en exposiciones prolongadas.

El viento y la estabilidad del trípode. Ponerlo a resguardo o bajarlo un poco más.

La maldita cinta dando golpes por el viento = vibración extra.

Subir el espejo y disparar automáticamente = todavía pueden quedar ondas de vibración repartiéndose por la cámara. Yo espero un poco.

El tráfico. Sí, el tráfico. Son impresionantes las pequeñas vibraciones que puede originar en nuestra cámara. Sobre todo si estamos sobre un puente o en una estación de tren.

¿Les parezco algo quisquilloso? Pues si pueden y tienen el liveview en sus cámaras probar a ampliar un poco y ver como todo vibra y eso y las bajas velocidades hacen que los píxeles de la CCD se desparramen todos.

De todas maneras también es cierto que una toma no nítida se puede granular y machacar y quedar otra toma diferente e interesante...

#7 — Jose

Otro: Utilizar el flash.

El flash proporciona mucha nitidez a las fotos. Suelen ponerse de ejemplo fotografías de mascotas, donde la nitidez es máxima en el pelaje.

#8 — Nacho Palou

#7 gracias por el aporte, aunque el del flash está en la lista :-)

#9 — jose

Cierto, está como "más luz"... por supuesto, poca luz=ruido, disparos lentos, posibles fotos movidas...

Me refiero a incluso teniendo suficiente luz, usar el flash.

#10 — chamaruco

Es que eso de que el flash da nitidez... se debería de usar más para aclarar sombras y como iluminación de relleno, pero nitidez por sí mismo no aporta, en tanto en cuanto no aumenta el poder de resolución ni nada semejante.

Un efecto sobre la "nitidez" ocurre cuando lo usamos en condiciones donde vamos a poder aprovechar la brevedad de su destello sin que haya otra luz que interfiera. En esas condiciones la "nitidez" se consigue a base de congelar el movimiento. Si no hay luz parásita que interfiera, la velocidad de obturación efectiva es la duración del destello del flash... y lo normal es que segun potencia y modelo esté en el rango 1/200 - 1/10000s